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La Région de Vénétie regorge de balades à faire en bateau.
Celle que je vous propose ici commence à Chioggia, « la petite Venise » comme elle est parfois nommée avec une pointe de sarcasme par ceux de la Sérénissime. La rivalité a toujours existé entre les deux villes, notamment entre les pêcheurs de vongole, sorte de palourde très spéciale, qu’évidemment il est impossible – ou presque – de trouver ailleurs.
Chioggia est totalement charmante, colorée et vive, et si vous aimez les ambiances de ports de pêche, vous allez adorer. C’est aussi la ville où l'on peut louer une Pénichette® Locaboat sans permis pour réaliser en classe tout confort ce petit voyage .
Il faut s’arracher aux délices de la terre ferme, vérifier le niveau du réservoir d’eau (il n’y a que très peu de robinets le long du parcours) et, en sortant du port, piquer tout droit en traversant le chenal qui mène vers la mer. On longe la digue en direction de Pelestrina. On salue au passage une vierge qui bénit les bateaux, solitaire comme la petite sirène sur son bout de rocher. Sur la gauche, la lagune s’enfonce vers l’infini du bleu, ou du gris, c’est selon, et parfois il est difficile de faire la différence entre ciel et eau. On croise quelques vaporetti, qui trimballent leur carcasses blanches plus ou moins rouillées entre Pelestrina et Chioggia, et aussi ces cabanes extraordinaires sur pilotis, comme surgies de l’onde et de l’imagination d’un admirateur marin de Mad Max. La plus invraisemblable est un fatras improbable de vieilles portes peintes, d’anciens volets de plastiques gris, de tubes rouillés et tordus entre lesquels achèvent de sécher des bouts de filets bleus et verts, de pots où s’épanouissent quelques plantes faméliques. Entre les planches, un escabeau au rebut grimpe à une ancienne niche à chien bleue, dans laquelle ne vit plus aucun ermite à quatre pattes.
Les villages se succèdent, avec leurs jolies maisons de pêcheurs multicolores : Pellestrina, San Antonio, San Pietro in Volta, et la seconde ouverture de la digue vers la mer… C’est en arrivant là qu’il faut prendre le chenal – j’allais dire le boulevard – sur votre gauche (le Canale Malamocco) et naviguer au nord vers la côte, entre deux rangées de briccole, puis de lampadaires raides comme des portes-mine. On peut y faire d’impressionnantes rencontres, comme ce porte containers gigantesque ressemblant à un fer à repasser monstrueux surgit de nulle part, qui nous suivit pendant un long moment, pour finalement nous doubler avant l’embouchure de la Brenta et poursuivre vers Porto Marghera. Avant de se faire dépasser une seconde fois par un autre léviathan de quinze étages et de reprendre une leçon de danse, nous avons bifurqué sur la gauche, à Fusina.

La Riviera del Brenta commence bucolique, champêtre, bordée de saules, de saules pleureurs, de sureaux, et d’acacias en fleurs dont les grappes blanches dégoulinent le long des rives. Tout est sinuosités, onctuosité. Après quelques minutes, l’écluse de Moranzani ramène un peu à la réalité des choses. Nous sommes sur un canal, et il va falloir compter avec les ouvrages d’art : écluses et ponts. Pour information, les unes et les autres ne sont pas gérés par les mêmes prestataires. Heureusement, les numéros de téléphone sont parfaitement indiqués sur la carte que Paolo, à la base de Chioggia, vous a certainement remise. Cette carte dépliante, véritable mine de renseignements, est remarquablement bien faite. En un mot : indispensable. Une dizaine de minutes après avoir franchi l’écluse de Moranzani, passez donc un petit coup de fil (en italien, per favore) pour que l’on vous ouvre le pont tournant de Malcontenta, cela vous évitera de longues minutes d’attente.